In der Warmlauf-fase neigen die Motoren manchmal zum absterben (außer mit Choke), gerade in der etwas kälteren Zeit - besonders wenn sie von der Leerlaufdrehzahl etwas knapp eingestellt sind .
Deiner Beschreibung nach würde ich das so akzeptieren, zumal das nach dem Warmlaufen nicht mehr vorkommt.

ich schraube die blauen Schrauben los, wenn ich da dann muss.
Die Sicherheitsexperten lesen jetzt mal weg:
Zum Einbau spanne ich die Feder in den Schraubstock und binde mind. 3 dicke Kabelbinder drum.
Dann passt das sehr schön beim Zusammenbau.

Wenn du zusätzlich die lange M8 Schraube ziehst und den Motor ganz hoch mit dem Wagenheber pumpst musst du die Feder nicht vorspannen.
Die zwei roten brauchst du dann gar nicht unbedingt lösen
Besser und leichter ist es aber.
Beim Einbau einfach Feder rein, Motor ab lassen und oben die Aluschwinge auflegen.
Lange Querschraube rein und am Traverse (blaue Schrauben) mit Fett am Gewinde wieder rein schrauben.
Fett oder besser Montierpaste, weil die Gewinde bei häufigen Motorwechsel leiden.

Wie du siehst, gibt es hier viele verschiedene Herangehensweisen.

Ich habe es gerade vor zwei Wochen noch wieder anders gemacht:
(für Dich speziell wichtig: "Ausbau", Punkt 7 + 8 sowie "Einbau", Punkt 7/8 )

Voraussetzung: Batterie abgeklemmt, Motorhaube schon entfernt.
Alle Muttern, die ich lösen wollte, habe ich gut 10-15 Minuten vorher mit Ölspray eingesprüht, damit dieses einen Moment in die Gewinde kriechen und - hoffentlich - die Muttern/Schrauben etwas anlösen konnte.

Ausbau Motor (ohne Getriebe)
1. Rangierwagenheber (mit Holzbrett gegen Dellen und Kratzer an der Ölwanne) unter dem Motor positioniert
2. Kabel zum Öldrucksensor sowie zum Verteiler (von Zündspule) (ggf. beschriften) abgezogen + Kabel von Lichtmaschine (ggf. beschriften) entfernt
3. Benzinschlauch vom Eingang Benzinpumpe abgezogen (ggf. mit Schraubendreher/langem Bit verschließen, hochbinden!) + Deckel, Rohr und Schlauch vom Luftfilter entfernen
4. Gaszug (Position markieren) und Chokezug beschriften, aushängen/abschrauben + den großen Kühlluftschlauch links (wegen Zugänglichkeit) von Karosserie abgezogen sowie dünneren Heizungsschlauch rechts vom Motor abgezogen
5. Wagenheber mittig hochgehebelt bis an den Motor, diesen dann ca. 1-2 cm angehoben
6. Getriebe abgestützt (in meinem Fall 2 Pflastersteine + Holzbrett)
7. Je rechts und links die zwei Muttern von der Traverse zur Karosserie gelöst (dabei Masseband gelöst)
Der Tipp vom Dette mit 2-3 dicken Kabelbindern (Sicherheitsvorschriften vernachlässigend) um die Aluschwinge ist m. E. gut!
Das könnte man im Vorfeld zu diesem Schritt 6 tun
---> Ich habe in meinem Fall hinter dem Auto gekniet und die Traverse mit den Oberschenkeln in Position gehalten.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Motor mit Traverse ausbauen oder Traverse abnehmen und anschließend Motor entnehmen. Ich habe erst die Traverse demontiert, um beim Rausziehen des Motors etwas mehr Bewegungsfreiheit zu haben, wollte mir nicht mit der Traverse durch Unachtsamkeit Kratzer in die Karosserie ziehen:

8. Die beiden Muttern (bei dir rot markiert) der Motoraufhängung/Traverse am Motorblock gelöst (Achtung: Die Schwinge steht ohne vorherige Sicherung unter Druck durch die Feder darunter!), dicke Handschuhe gegen Einklemmen genutzt und Feder in Position gehalten, Traverse nach oben weg vom Motor abgezogen, Traverse beiseitelegen
9. Muttern zwischen Getriebeglocke und Motor gelöst (7 Stück - je eine rechts und links ganz unten am Rand, je eine mittig und drei oben am Anlasser) + gerundetes Schwungscheiben-Schutzblech zwischen Getriebe und Motor demontiert (nur von unten zugänglich, ganz wichtig, sonst kann man den Motor aus unerklärlichen Gründen nicht rausziehen... )
10. Den Motor auf dem Wagenheber ablassen, bis Auspuffrohr und -Topf unter der Karosserie durchpassen, Motor links etwas von sich wegdrehen (schräg) und aus dem Auto herausmanövrieren - FERTIG!


Einbau Motor (ohne Getriebe)
Im Grunde obige Anleitung genau rückwärts. Vorab: Wenn es derselbe Motor ist, fällt es weg, bei Austauschmotor: An zwei von sieben Gewindebolzen, die den Motor am Getriebe halten, sind Passhülsen angebracht. Diese waren in meinem Fall extrem schwer abzukriegen (obwohl nur gesteckt), selbst, als der Gewindebolzen schon vom Motor abgeschraubt war. Mit Ölspray, etwas Wärme und vorsichtig portionierter Kraft aber lösbar. Unbedingt vorab prüfen, ob diese zwei Passhülsen im Motorblock oder noch in der Getriebeglocke stecken. Wo gehören diese hin? Wenn man auf die Getriebeglocke schaut, müsste eine rechts ganz unten unten und (im Rückblick nicht ganz sicher! ) links mittig eingesteckt werden. Stecken beide am Motor, können diese grundsätzlich dort verbleiben. In meinem Fall habe ich einen anderen Motor ums Verrecken nicht an das Getriebe ranschieben können, als die Passhülse am Motor steckte. Habe diese eingefettet und in die Getriebeglocke gesteckt, dann passte es plötzlich.

Zu 9/10: Motor tief in den Motorraum rangieren, dann erst hochhebeln (Auspuff passt sonst meist nicht) und an die Getriebeglocke schieben, wenn alles passt - Muttern schon mal über Kreuz handfest anziehen, Anlasser ist eventuell etwas fummelig, Schutzblech Schwungscheibe von unten montieren und Getriebestütze entfernen (bei mir: Steine wegziehen), Motor dann wieder ein Stück absenken
Zu 7/8: Traverse mit vorgespannter (!) Feder zunächst rechts und links in die Karosserie einsetzen und zur Sicherung je eine Mutter aufschrauben - Motor sollte jetzt mit dem Wagenheber mit etwas Friemelei von unten in die Löcher der Schwinge/Traverse gehebelt werden können. Dort jetzt die beiden großen Muttern aufschrauben und festziehen. Traverse an Karosserie festziehen (Masseband nicht vergessen!) Die Sicherung der Feder (z.B. Kabelbinder) kann jetzt entfernt werden. Übrigens: Wäre die Feder entspannt, reicht der Platz zwischen Keilriemen/Riemenscheibe und Aufnahme am Motor für Motoraufhängung nicht, dann klemmt die Traverse oder Feder irgendwo zwischen Keilriemen und Aufnahme, im schlimmsten Fall beschädigt man den Keilriemen.

Ansonsten Punkte rückwärts abarbeiten, nicht vergessen: Massekabel verbinden, Lüfter- und Heizungsschlauch wieder festmachen, alle Kabel und Schläuche verbinden, Gas- und Chokezug wieder befestigen, Luftfilter einsetzen und Rohr/Schlauch mit Vergaser/Ventildeckel verbinden.

Das ist keine verbindliche Anleitung, sondern nur die Beschreibung, wie ich es selbst zuletzt als Laie ausgeführt habe, ich bin selbstverständlich für alle Verbesserungsvorschläge und Tipps dankbar..

Macht denn die Zündverstellung das, was sie machen soll?

Und macht sie das auch schnell genug?

Statisch auf 10°.
Dann ist der auch im Leerlauf auf 10°!
Die Vorverstellung fängt erst bei ca. 1400 U/min an.
Sollte er trotzdem manchmal auf unter 10° fallen ist entweder etwas mit der Verstellung faul oder der Finger "schlackert" oder die Verteilerwelle hat zu viel Spiel oder die Kappe > ach nein.....die eher nicht..

Wenn du den Finger drehst und dann los lässt, geht er dann komplett bis zum Anschlag zurück oder kannst du von Hand noch etwas nachdrehen?

Damit meinte ich auch den Antrieb - Ritzel ist fest auf dem Verteiler und auch die Zähne haben nicht zuviel Spiel.
Um da mal nachzusehen muß allerdings der Verteiler heraus.

Wenn die Verstellung nicht ganz in die Ruhestellung zurück geht, stellst du in dieser Stellung 10° ein, aber beim Gas wegnehmen geht's dann doch mal bis zum Anschlag und dann sind's nur noch 5° oder so.

Wie hier schon beschrieben sollte so wenig wie möglich "Spiel" im Verteiler sein.......oder auch mit nicht "Schlackern" beschrieben.

Ich hatte im Juni 2017 mal meine Erfahrungen, wo das Spiel herkommen kann beschrieben: Woher kommt das Spiel im Verteiler

Weniger Spiel = genauerer Zündzeitpunkt in den verschiedenen Drehzahlbereichen.

Spielfrei = sehr spürbar bessere Laufruhe